Британцы составили мировой рейтинг самых действенных кулинарных афродизиаков.
В первую тройку вошла паэлья — испанское блюдо на основе риса.
Убийца Эль Сида
Наряду с хамоном (сырокопченой ветчиной) и гаспачо (летним холодным супом из овощей) паэлья — один из символов национальной испанской кухни. И это при том, что жители Иберийского полуострова едят паэлью обычно раз в неделю, субботними вечерами, заряжаясь от нее энергией перед грядущей ночью любви. (По давней традиции ночь на воскресенье считается у испанцев идеальным временем для зачатия.) А вот для иностранцев, приехавших в Испанию, поедание с дымящейся сковородки риса со всякой всячиной стало таким же ритуалом, как поход на корриду или в театр фламенко.
Паэлья, и в этом сходятся все испанцы, зародилась в третьем по значимости городе Испании — Валенсии в 1099 году, когда армия знаменитого Эль Сида выбила оттуда мавров. В честь освободителей жители решили устроить пир, но поскольку были они людьми бедными, то еду собирали в складчину. Кто принес рис, кто пожертвовал курицу, а кто поделился уловом креветок и мидий. Несколько девушек за неимением съестного добавили в общий котел тычинки только что расцветшего шафрана, который сразу придал блюду золотистый цвет и удивительный аромат. Огромный котел кипел, пока через час неведомое кушанье не сочли готовым. Со столовыми приборами в ту пору было напряженно, и порции решили разносить в больших сковородках с двумя ручками под названием паэльера. Так деревенская утварь дала название самому известному кулинарному продукту Испании.
Как свидетельствуют древние хроники, освободители в тот день так наелись, что на следующее утро проспали контратаку мавров, во время которой и был убит Эль Сид. Смерть, приключившаяся на тяжелый желудок прежде очень аскетичного и воздержанного в еде полководца, сделала паэлью знаменитой. Все хотели попробовать блюдо, перед которым не смог устоять даже национальный герой. А так как настоящего рецепта не знал никто, в каждом городе стали делать его из подручных средств. Но при всем разнообразии ингредиентов одно оставалось неизменным — средиземноморский рис «иберика».
Между прочим, найти первоисточник, ту самую «паэлью — убийцу Сида», сегодня даже в Валенсии нереально. Теперь там, как и в Барселоне, и в Севилье, не говоря уже о Мадриде, правит бал туристический вариант паэльи — так называемая микста, смешанное блюдо, в котором всего понемногу. Из-за особенностей технологии ее готовят только большими порциями — на двоих человек, предупреждая об этом в меню заранее. А вот о чем не говорят официанты в ресторанчиках, так это о том, что паэлья благодаря удивительному смешению продуктов и спе-
ций уже через час после ее потребления начинает воздействовать на человеческий организм почти как виагра. Недаром знающие люди советуют туристам есть ее исключительно вечером и неподалеку от гостиницы, чтобы успеть добежать до постели.
Хочу борща!
Впервые советские люди познакомились с паэльей весной 1942 года под Ленинградом, где воевала Голубая дивизия Франко. В отличие от немецких оккупантов испанцы относились к местным жителям с немалой долей симпатии, считая их жертвами ужасного коммунизма. И при первой возможности старались подкормить изголодавшихся русских. Раз в неделю при штабе Голубой дивизии испанцы специально для местного населения готовили в огромных котлах паэлью, чем страшно раздражали как немцев, так и партизан.
Ну а в наше время первыми из россиян к паэлье пристрастились юные теннисисты, которых с начала 90-х годов стали отправлять на учебу в Международную теннисную академию в Валенсии. Прямо скажем, не все поначалу были в восторге от национального блюда, которым их кормили трижды в неделю (по испанской традиции детям и подросткам обычно дают более калорийный мясной ее вариант, без бодрящих кровь морепродуктов). Так, совсем еще юный Марат Сафин, оказавшийся один-одинешенек в Испании, едва ли не каждый день звонил родителям в Москву, чтобы прокричать в трубку: «Надоела эта паэлья! Хочу борща!» А вот наша вторая по ранжиру теннисная красавица Мария Кириленко не только пристрастилась к паэлье с детства, но и в свое время подцепила на аппетитный крючок хоккеиста Александра Овечкина.
В первую тройку вошла паэлья — испанское блюдо на основе риса.
Убийца Эль Сида
Наряду с хамоном (сырокопченой ветчиной) и гаспачо (летним холодным супом из овощей) паэлья — один из символов национальной испанской кухни. И это при том, что жители Иберийского полуострова едят паэлью обычно раз в неделю, субботними вечерами, заряжаясь от нее энергией перед грядущей ночью любви. (По давней традиции ночь на воскресенье считается у испанцев идеальным временем для зачатия.) А вот для иностранцев, приехавших в Испанию, поедание с дымящейся сковородки риса со всякой всячиной стало таким же ритуалом, как поход на корриду или в театр фламенко.
Паэлья, и в этом сходятся все испанцы, зародилась в третьем по значимости городе Испании — Валенсии в 1099 году, когда армия знаменитого Эль Сида выбила оттуда мавров. В честь освободителей жители решили устроить пир, но поскольку были они людьми бедными, то еду собирали в складчину. Кто принес рис, кто пожертвовал курицу, а кто поделился уловом креветок и мидий. Несколько девушек за неимением съестного добавили в общий котел тычинки только что расцветшего шафрана, который сразу придал блюду золотистый цвет и удивительный аромат. Огромный котел кипел, пока через час неведомое кушанье не сочли готовым. Со столовыми приборами в ту пору было напряженно, и порции решили разносить в больших сковородках с двумя ручками под названием паэльера. Так деревенская утварь дала название самому известному кулинарному продукту Испании.
Как свидетельствуют древние хроники, освободители в тот день так наелись, что на следующее утро проспали контратаку мавров, во время которой и был убит Эль Сид. Смерть, приключившаяся на тяжелый желудок прежде очень аскетичного и воздержанного в еде полководца, сделала паэлью знаменитой. Все хотели попробовать блюдо, перед которым не смог устоять даже национальный герой. А так как настоящего рецепта не знал никто, в каждом городе стали делать его из подручных средств. Но при всем разнообразии ингредиентов одно оставалось неизменным — средиземноморский рис «иберика».
Между прочим, найти первоисточник, ту самую «паэлью — убийцу Сида», сегодня даже в Валенсии нереально. Теперь там, как и в Барселоне, и в Севилье, не говоря уже о Мадриде, правит бал туристический вариант паэльи — так называемая микста, смешанное блюдо, в котором всего понемногу. Из-за особенностей технологии ее готовят только большими порциями — на двоих человек, предупреждая об этом в меню заранее. А вот о чем не говорят официанты в ресторанчиках, так это о том, что паэлья благодаря удивительному смешению продуктов и спе-
ций уже через час после ее потребления начинает воздействовать на человеческий организм почти как виагра. Недаром знающие люди советуют туристам есть ее исключительно вечером и неподалеку от гостиницы, чтобы успеть добежать до постели.
Хочу борща!
Впервые советские люди познакомились с паэльей весной 1942 года под Ленинградом, где воевала Голубая дивизия Франко. В отличие от немецких оккупантов испанцы относились к местным жителям с немалой долей симпатии, считая их жертвами ужасного коммунизма. И при первой возможности старались подкормить изголодавшихся русских. Раз в неделю при штабе Голубой дивизии испанцы специально для местного населения готовили в огромных котлах паэлью, чем страшно раздражали как немцев, так и партизан.
Ну а в наше время первыми из россиян к паэлье пристрастились юные теннисисты, которых с начала 90-х годов стали отправлять на учебу в Международную теннисную академию в Валенсии. Прямо скажем, не все поначалу были в восторге от национального блюда, которым их кормили трижды в неделю (по испанской традиции детям и подросткам обычно дают более калорийный мясной ее вариант, без бодрящих кровь морепродуктов). Так, совсем еще юный Марат Сафин, оказавшийся один-одинешенек в Испании, едва ли не каждый день звонил родителям в Москву, чтобы прокричать в трубку: «Надоела эта паэлья! Хочу борща!» А вот наша вторая по ранжиру теннисная красавица Мария Кириленко не только пристрастилась к паэлье с детства, но и в свое время подцепила на аппетитный крючок хоккеиста Александра Овечкина.
Напишите коментарий к материалу
Ваш email адрес не будет опубликован.*